Архивная публикация 2005 года: "Утка по-шанхайски"

Здесь древняя история уживается с современным темпом жизни, сияющие небоскребы соседствуют с нищими кварталами, а подделка Rolex за $10 — с бутиками ведущих дизайнеров. Это не капиталистический Бангкок. Мы — в коммунистическом Шанхае… Китай с его многовековой историей, древнейшей культурой и экзотическим колоритом не может не понравиться, думали мы, отправляясь на обкатку нового маршрута авиакомпании China Eastern Москва—Шанхай. Забегая вперед, скажем, что Китай действительно оказался волшебной страной, в которую хочется вернуться. Правда, не все первые впечатления о Поднебесной были радужными.

Девять часов полета, и мы в аэропорту Шанхая «Пудун». Многочисленные стойки паспортного контроля едва справляются с потоком прибывающих. Российские журналисты восхищаются: «Эх, вот бы в наших аэропортах не три работника на контроле сидели, а как здесь — больше десятка!» Очередной приятный сюрприз ждет нас в зале прибытия: работает 14 лент для подачи багажа, и благодаря огромным площадям зала совершенно незаметно, что здесь сейчас собралось под тысячу человек с пяти рейсов. Вырывается укоряющее: «Вот и сравните теперь аэропорты коммунистического Китая и демократической России».

Последний гол в ворота российских аэровокзалов забил местный китайский аэроэкспресс — футуристический Shanghai Maglev Transportation (поезд на воздушной подушке), развивающий рекордную скорость 432 км/ч (в Германии и Японии подобные «магнитки» едут не быстрее 300 и 400 км/ч). Несмотря на скорость, никого из пассажиров не тошнило (чего российские журналисты почему-то сильно опасались), все развлекались фотографированием электронного табло с указанием фантастической скорости и быстро мелькающих за окном пейзажей. Преодолев за пять минут расстояние в 30 км, поезд остановился у шанхайского метро.

До поездки в Поднебесную Китай представлялся как страна пагод, роскошных буддистских монастырей, стаек шаолиньских монахов в оранжевых робах и мудрых старцев. Но Шанхай встретил нас пиками по-ньюйоркски высоких небоскребов и сиянием ночной иллюминации. Сам город разделен на две части: старый Шанхай и современный район — Пудун, давший название новому аэропорту. Этот район начали возводить всего 15 лет назад, однако количеством и формами небоскребов он уже превосходит Манхэттен, а роскошные многоуровневые дорожные развязки, по сути в самом центре города, сравнимы с такими же городскими хайвеями в тайском Бангкоке. Московскому правительству есть у кого перенять опыт «окольцовывания».

Впрочем, несмотря на «развесистые» подвесные дороги и небольшое количество автомобилей на улицах города (к слову, в Шанхае очень мало дорогих машин — ценой выше $20 тыс., зато крайне много недорогих скутеров и совсем дешевых велосипедов), пробки все же образовывались. Китайцы ругались и называли эту дорожную ситуацию «тяжелым трафиком», а столичные журналисты мечтали, чтобы все пробки в Москве так же рассасывались за пять минут. Наверное, причиной тому — буддистское спокойствие водителей, которые не пытаются «всех замочить», непременно проехаться по встречной и подрезать весь ряд разом. Китайские автолюбители (да и пешеходы) — существа поистине спокойные. Не раз нам довелось наблюдать, как водитель хладнокровно несется на стоящего на дороге пешехода; тот, в общем-то, тоже не сразу реагирует на транспорт. Пешеход может спокойно посмотреть в сторону летящего на него автобуса, пообщаться с приятелем и лишь в последний момент вернуться на тротуар. О том, что участники движения вообще редко смотрят по сторонам и уж тем более на светофор, даже лучше не упоминать. Как им удается выживать в таких дорожных ситуациях — остается загадкой.

Изначально все эти сверхскоростные поезда, хайвеи и небоскребы поражали воображение. Но техпрогресс — техпрогрессом, а в Китае все же хочется почувствовать самобытность и историю. Сделать это получилось лишь в старой части города, да и то не сразу.

Старый Шанхай, благодаря влиянию множества европейских концессий, выглядит как угодно, но только не по-китайски: часть кварталов, например, походит на улочки Парижа, некоторые выстроены в британском стиле. Не обошлось и без неожиданных «подарков» от российских архитекторов: в одном из районов обнаружилось здание с колоннами в стиле «сталинский ампир», похожее на мини-версию московских высоток с обязательной пятиконечной звездой на шпиле.

И все же в Шанхае сохранились старые здания с характерными многоярусными крышами с загнутыми углами, украшенные драконами и позолотой. Здесь есть чему подивиться. Одно из таких мест — сад Девяти ломаных мостов. По сути, это большой рынок настоящих китайских сувениров, но здесь же по соседству — старинная архитектура и одноименный садик, имеющий многовековую историю. К слову, с садами в Шанхае — полный порядок. Практически весь центр старого города «изрезан» зелеными островками разных размеров. Здесь, как правило, все ухожено, подстрижено и вылизано (не зря над насаждениями без устали колдуют десятки китайцев в широкополых соломенных шляпах). Между прочим, именно в таких парках можно встретить пожилых жителей Поднебесной, увлеченно и сосредоточенно выполняющих упражнения у-шу и тайцзицюань.

В то же время Шанхай считается самым скудно озелененным городом Китая. По словам нашего гида, здесь всего три дерева на одного жителя (почти 60 млн. деревьев!!!), тогда как в курортном Ханьчжоу — аж шесть деревьев на одного китайца.

Имя им легион

Где попрятались 21 млн. шанхайцев? Этот вопрос мы задавали друг другу каждый раз, проезжая по центральным улицам города: здесь было не многолюднее, чем в спальных районах нашей столицы в воскресенье. Вспомнился анекдот про китайцев, приехавших из Москвы. На вопрос, что им больше всего понравилось, они сказали: «Мало народу на Кольцевой линии метро». На самом же деле российская столица по сравнению с Шанхаем просто кипит.

Зато гуляющие по улицам жители Поднебесной не стесняются общаться буквально во весь голос, перекрикивая друг друга и делая содержание своих бесед доступным для всех. По некоторым предположениям, так громко китайцы разговаривают для того, чтобы выделиться из огромной толпы соотечественников. Кто громче сумеет «заявить о себе» — тот самый «крутой». К счастью, этот постоянный гвалт со временем перестаешь замечать. Как и то, что покушать в ресторанах этот народ любит своеобразно: после завершения трапезы на столах китайцев остается неимоверное количество объедков. Кости и остатки еды они разбрасывают как можно живописнее по всей столешнице. По словам знатоков китайской культуры, обильное разбрасывание объедков означает благодарность за вкусный обед.

Впрочем, несмотря на подобные привычки, Шанхай оказался достаточно чистым городом по сравнению с Москвой. Здесь (как и во многих развитых странах) можно гулять по улицам весь день, при этом обувь останется чистой.

Принесите утку

Китайская кухня оказалась совсем не такой экзотичной, как тайская или японская. После посещения нескольких шанхайских общепитов создалось впечатление, что знаменитые китайские блюда — утку по-пекински и свинину в кисло-сладком соусе — подают где угодно, но только не в Китае. Нам чаще предлагали клейстерные супы, сваренные из всего, что было на кухне (в одном супе плавали грибы, колбаса, рыба, курица, фрикадельки, капуста и какие-то непонятные ингредиенты), зелень в соусах и кости с некоторым количеством мяса. Поначалу мы заподозрили, что выбираем дешевые рестораны, однако даже в пафосном на вид месте после дегустирования нескольких блюд традиционным ответом на предложение официантов поставить на стол что-нибудь новое стало: «Спасибо, не надо».

А завершиться трапеза может китайским чаем. Тем самым, с «ароматами Востока», но... в пакетах. Lipton называется. Почему в китайских ресторанах подают пакетированный чай — осталось загадкой.

Вообще, китайские рестораны в Китае — совсем не такие, как во всем мире. Большинство общепитов, по российским меркам, просто гигантские. В огромных залах (на взгляд — около тысячи «квадратов») установлено несколько десятков больших круглых столов. В центре каждого — крутящийся стеклянный диск, на который постепенно выставляются общие блюда, из них каждый сидящий накладывает еду себе в тарелку. Для этого надо «подкручивать» диск к себе. Если за столом сидит человек десять, процедура раскладывания блюд может затянуться.

Наглядная агитация

Все магазины, которые нам удалось посетить, торговали ассортиментом московских «сяо-ляо» рынков: знакомое качество по привычным ценам. Причем одеваются китайцы, скорее всего, именно в таких магазинах. Правда, на центральных улицах Шанхая, — как в столичных столешниковых переулках — тоже есть куча бутиков. Однако за тот небольшой срок, который нам посчастливилось пробыть в этом городе, встретить коренных жителей, одетых в продукцию, которая там продается, не удалось. Более того, не наблюдалось присутствие даже более демократичных брендов, вроде D&G или Benetton. Но не стоит думать, что миллионы китайцев одеваются в знакомые по старым телерепортажам и фильмам серые скромные костюмчики. Это вовсе не так.

В продуктовых магазинах (супермаркетов мы почему-то не нашли) с едой было негусто. Как говорят китаеведы, это потому, что «население кушает только свежие продукты», ежедневно затариваясь на рынках, которые работают круглосуточно.

А вот с другим востребованным товаром все o’кей. Проституция, оказывается, совершенно спокойно уживается с коммунистическим настоящим. «Китайскую любовь» навязывают как сутенеры под предлогом массажа, сауны или шоу, так и обычные гражданки. Завидев иностранцев, они не стесняются подходить и знакомиться, заучив несколько фраз на английском.

— Привет! Какие у тебя красивые голубые глаза, — за несколько метров от меня восклицает одна из китаянок и бежит мне навстречу (торопится, чтобы конкурентки не перехватили клиента).

— Зеленые, — поправляю я.

— Да? — без интереса отвечает она. — Пойдем вместе выпьем и узнаем друг друга поближе.

Это — уже третье предложение за последние десять минут. Общение с жрицей любви обойдется желающим всего в 200 юаней ($25). К слову, даже в этом «деликатном деле» торг уместен. Как и повсеместно в Китае.

Здесь же, где работают жрицы любви, — на пешеходной улице Nanjing Lu, ушлые дельцы по $10 продают часы Rolex и сумки Louis Vuitton, а многочисленные нищие настойчиво просят денег у прохожих.

К слову, на улицах Шанхая нет обилия коммунистической агитации и призывов двигаться к светлому будущему с компартией Китая. Сегодняшняя Москва, пожалуй, более завешана лозунгами и пафосными плакатами, чем Китай. А личность Мао Цзэдуна — не только пропагандистский образ, но и ходовой товар: цитатник Мао на английском, сумки и майки с его фото а-ля Че Гевара расходятся в сувенирных лавках, как горячие пирожки.

I’ll be back

И все же Китай не может не очаровать. То, что сюда необходимо обязательно вернуться, понимаешь только тогда, когда расстаешься с китайским гидом. Эти умельцы с удовольствием возят туристов к памятнику Пушкину, в музей строительства или в лавку, торгующую шелком по цене в три раза дороже, чем в Москве. Зато пропускают красивейшие пейзажи и интереснейшие места — старинные кварталы, аутентичную архитектуру, буддистские храмы. Чтобы это понять, пришлось пройти через споры с гидами, которые норовили показать свою «стерильную» программу вместо настоящей Поднебесной.

Китай, как, впрочем, и любая другая страна с многовековой историей и культурой, противопоказан для «стадного туризма». Чтобы хоть немного почувствовать дух Шанхая, мне приходилось по возможности расставаться с группой и вносить коррективы в «тщательно разработанную» китайцами программу. Поэтому я не увидел музей строительства, пропустил так называемую чайную церемонию, на которой туристам пытались всучить чай совсем не по рыночным ценам, поход в шелковый магазин и не побывал на представлении китайского цирка. Зато побродил по старинному кварталу Шанхая и забрался на телебашню, с которой можно увидеть ночной город как на ладони.

Сюда определенно стоит вернуться без местного гида, самостоятельно определив маршрут и спланировав путешествие. Ведь «за кадром» остались шаолиньские монастыри, высокогорные пагоды, роскошные китайские сады, озера и пруды, заросшие лотосами и лилиями, азиатские «джунгли» и… так и не отведанная утка по-пекински.