Архивная публикация 2004 года: "Рабочая одежда"

Профессия накладывает на человека неизгладимый отпечаток - от способа думать до манеры одеваться. Что касается последнего, женщины имеют больше "пространства для маневров". Мужчины же вынуждены искать лазейки в зачастую узком русле корпоративной политики.Корпоративный стиль начал складываться в 70-е годы XX века, когда создавались интернациональные компании. Единообразная одежда становилась дополнительным способом объединения сотрудников: находясь на различных социальных ступенях, люди чувствовали себя членами одной команды. Правда, костюм подчиненного никогда не должен был стоить дороже костюма начальника. О строгости тогдашних офисных нравов ходили легенды. Например, в некоторых американских фирмах запрещалось носить рубашки в полоску, ширина которой превышала диаметр десятицентовой монеты. Вольности допускались только по пятницам в виде твидовых пиджаков и однотонных цветных рубашек.

Но в 90-е годы в бизнес-мире появились "мальчики из Силиконовой долины", а компьютерщики и прочие "технари" никогда не вписывались в рамки офисных правил. Под их стремительно увеличивающимся общественным весом строгий регламент внешнего вида делового человека стал заметно "проседать". Джинсы и бейсболка Билла Гейтса были притчей во языцех и послужили образцом для всех свободолюбивых представителей IT-рынка, а затем и смежных бизнесов.

С другой стороны, это же время отмечено разгаром "войны брендов". Бренды боролись за покупателей, и фраза "встречают по одежке" была не просто поговоркой: внешний вид действительно делил поклонников тех или иных марок на "наших" и "не наших". Забавно, что высокое качество продукции и ее дороговизна сослужили некоторым маркам во времена падения железного занавеса плохую службу: россияне, никогда не видевшие часов Rolex, знакомились с ними через дешевые китайские подделки, а малиновый пиджак, вернее, смокинг, который компания Brioni представила еще в 1952 году с намерением освежить мужскую моду, стал просто именем нарицательным для "группы товарищей". Вообще, в то время "бондиана" произвела настолько яркое впечатление на подобных "товарищей", что и BMW приличному человеку иметь было вроде как-то неудобно. Сейчас все несколько тоньше: пострадавшие марки лишились мученического ореола и воспринимаются нейтрально, а "своих" теперь узнают по деталям, например по тому, умеет ли человек откинуть крышку зажигалки DuPont с характерным звуком.

Сапожник, портной - кто ты будешь такой?

Однако "корпоративный дух" не исчез, и в каждом профессиональном кругу сохраняется "матрица внешнего вида". Если несколько утрировать, то для финансистов это стиль гекко - темно-синий костюм в полоску, белая рубашка и бордовый галстук в мелкий горох. Политика и государственного чиновника можно узнать по однотонной классической паре. Деятели культуры, mass-media или рекламы (когда они все-таки надевают костюм вместо растянутого свитера и джинсов) позволяют себе клетку. В международных компаниях, банках и адвокатских конторах требования к внешнему виду часто прописываются настолько детально, что до сих пор жива шутка: если юрист надел яркий галстук - значит, он ушел в загул. Доходит до того, что в крупных компаниях не поощряется или даже запрещается приходить два дня подряд в одной одежде: это наводит на подозрения, что человек провел ночь не в своей постели.

Вообще, "белые воротнички", даже заявляющие о своей внутренней независимости, очень озабочены тем, чтобы выглядеть comme il faut. Однако те, кого раньше называли клерками, то есть менеджеры среднего звена, будучи людьми занятыми и, как правило, далекими от моды, не любят тратить время на поиски нужных вещей и не очень доверяют собственному вкусу. Они прислушиваются к советам, которые воспринимают слишком буквально, но никогда не признаются в этом. Например, если в модных журналах пишут, что у мужчины должна быть хорошая обувь и дорогие часы, они решают, что качество костюма не столь уж важно, забывая, что дорогие часы с дешевым костюмом выглядят взятыми напрокат. Многие из них со знанием дела могут рассуждать о Brioni, Kiton и Zegna или о том, что престижнее - проверенный временем Patek Philippe или творения живого швейцарского классика Frank Muller. Однако эти знания зачастую теоретические. Если человек много говорит о дорогих вещах, то, как правило, он не имеет возможности ими обладать или получил ее не так давно. Что касается людей, привыкших к хорошему, их облику "с иголочки" свойственна какая-то неуловимая легкая небрежность, иначе говоря, костюм они носят так же непринужденно, как все остальные - джинсы.

Что касается людей творческих, у них не принято носить консервативные классические костюмы. Приветствуется экстравагантная одежда известной марки (например, Yamamoto, Margiela) или нарочито небрежный стиль, когда даже на вечеринки надевают джинсы и свитер. В общем, в этой сфере каждый следует собственному стилю, который становится демонстрацией личных творческих способностей.

Кстати, даже "костюмный" гардероб может быть разнообразным. Кроме "тройки лидеров" (Brioni, Kiton и Zegna) существуют отличные марки - Canali, Pal Zileri, Francesco Smalto. Считается, что костюмы Armani носят зрелые люди, открытые моде, Gucci - более молодые и агрессивные, Paul Smith - стройные и раскованные, Etro - жизнерадостные, Costume National - меланхоличные.

Тише едешь - дальше будешь

Если года три-четыре назад наши известные соотечественники с удовольствием рассказывали о том, какую одежду они носят, какие часы считают более элегантными и что предпочитают к ужину - французские сыры или пармскую ветчину, - то сейчас ситуация изменилась коренным образом. Быть олигархом или даже просто состоятельным человеком стало "не совсем правильно": олигарх ведь должен быть гонимым. А государственный чиновник - бедным. Поэтому, если верить заявлениям жен многих "слуг народа", их мужья срочно полюбили жареную картошку с котлетами, а если верить самим мужьям, они, поддерживая отечественного производителя, переоделись в костюмы фабрики "Большевичка" и в вопросах моды всецело полагаются на вкус своих жен.

Поскольку жизнь сильных мира сего стала тяжелее, ум их работает изворотливее. Они не скажут, что они носят, и даже могут не делать покупок самостоятельно. Уже привычная для продавцов модных магазинов ситуация такова: в магазин заходит посетитель, явно не простой с виду, примеряет кучу вещей, интересуется деталями, благодарит и... уходит. Однако минут через 15 в том же магазине возникает некий "мальчик" не оставляющей сомнений внешности, аккуратно расплачивается за все недавно примеренное и уносит вещи с собой. Что касается лояльности к какой-то определенной марке, то она у наших состоятельных людей еще не выработалась - это ведь происходит на протяжении поколений. Например, мужчины клана Кеннеди носили преимущественно Francesco Smalto и Ermenegildo Zegna. А наши бизнесмены пока что радуются разнообразию, и среди 15-20 имеющихся в их гардеробе костюмов встречаются самые разные бренды.

Некоторое время назад самым популярным среди истеблишмента был Ermenegildo Zegna, на втором месте шел Pal Zileri. В этом году все одеты в Brioni, видимо, по примеру Тони Блэра. Однако значительная часть состоятельной публики предпочитает шить костюмы на заказ. Сделать это можно в московских магазинах всех упомянутых марок, а также в Hermes и Lanvin. Такая услуга называется beнесколько раз в год приезжает зарубежный мастер, снимает с клиента мерку, и потом по этой мерке можно отшить сколько угодно костюмов каких угодно моделей - если только размеры заказчика не изменятся. Есть и люди, которые ездят в лондонские ателье, но они не афишируют свои поездки.

Забавно, что лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно удостаивался комплиментов как стильно одетый политик, умеющий красиво повязать галстук и не понаслышке знакомый с маркой Zegna.

Не скрывают своих пристрастий в одежде одни только независимые адвокаты. О Генри Резнике известно, что он предпочитает одеваться за границей и покупает костюмы Yves Saint Laurent, Zegna, Boss, Brioni. В гардеробе у Анатолия Кучерены - Boss и Lanvin, а у Павла Астахова - Brioni, Francesco Smaltо и прочие итальянцы.