Наверх
21 октября 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2006 года: "Турецкий гамбит"

В конце мая открывается курортный сезон на Средиземном море. В этом году, как обычно, миллионы россиян проведут летний отпуск в Турции. Обозреватель «Профиля» попробовала выяснить, стоит ли пожертвовать растительным отдыхом у берега моря в пользу других способов провести время в этой стране.Проклятие экскурсоводов
   

   Утром 23 апреля кажется, что время в пригородах Антальи остановилось. На дороге — ни души, из каждого окна вывешен флаг — Турция празднует День национальной независимости. Гид в автобусе, загруженном только что приземлившимися русскими туристами, рассказывает об особенностях круглосуточной кормежки в отелях, куда направляется автобус. «А что за демонстрация там, у школы, с флагами? — оживляется сонный мужчина на последнем ряду, увидев маленькую группу людей за окном. — У вас тут что, праздник какой-то?» Гид недовольно морщится: «Да, похоже, что праздник. Наверное, День детей».

   

   Эти два праздника и правда отмечаются в один день. Но в любой стране вам первым делом сообщат о Дне независимости и тут же добавят массу мелких подробностей о составе населения, религии, других праздниках и характере местных жителей. В Турции словно действует негласное правило: туристам — только об отдыхе. Подавляющее большинство россиян (ежегодно Турция принимает 1,5—2 млн. наших соотечественников) такое положение вполне устраивает — редко кто за неделю отпуска выходит за пределы отеля. Некоторые, впрочем, в первый день соглашаются на пару экскурсий. А потом жалуются, что ездили несколько часов по пеклу на автобусе, в течение 15 минут слушали рассказ о достопримечательностях, а на обратном пути «заехали» на кожевенную фабрику и провели там полдня. При этом даже если не выезжать за пределы столь любимой россиянами «Кемеровской области» (так в местных русскоязычных газетах называются окрестности курортного городка Кемер), туристических объектов хватит на то, чтобы равномерно распределить их на каждый день отпуска.

   

   Дорогу к платным экскурсиям с неизбежным посещением шопинг-центров нам, как ни странно, отрезали гиды принимавшего туроператора — правда, вовсе не из-за того, что по непонятным причинам умолчали об одном из главных праздников в стране. Стоило в первое утро направиться к выходу из гостиницы с целью разведать, что интересного есть в окрестностях, как на выходе нас остановил гид Мехмед. «Вы уже определились с экскурсиями?» — грозно спросил он, пытаясь изобразить на лице некое подобие дружелюбия. Выяснилось, что все сознательные россияне «определились» через час после заселения в отель, на собрании, которое мы благополучно прогуляли. «А можно до вечера подумать?» Этот безобидный вопрос и попытка продолжить путь к выходу не на шутку разозлили гида. «Идите, — крикнул он. — Но знайте, что, если вы купите экскурсии на улице, вы об этом пожалеете! Никто, ни единая душа здесь не будет отвечать за вашу жизнь!»

   

   «Проклятие» гида определило дальнейшие планы: решив отвечать за свою жизнь самостоятельно, мы избавились и от назойливых торговцев экскурсиями на улице. И в первый же день взяли напрокат автомобиль. За $45 в сутки в наше распоряжение перешел новенький Hyundai Accent, а к нему в придачу — «схема» местности на мятом листке формата А4. «Будете ездить по карте — быстрее заблудитесь», — объяснил менеджер в прокате.

   

Родина Санта-Клауса
   

   Как следует из местных путеводителей, к западу от Анталии начинается территория некогда одного из самых могущественных малоазиатских государств — Ликии. Сегодня здесь можно найти около 30 развалин древних городов. Попасть в них несложно: достаточно, проехав по побережью, заглянуть в те места, которые отмечены на карте особым знаком (чаще всего схематическое изображение развалин).

   

   Самой дальней точкой на нашей импровизированной схеме оказалась древняя ликийская столица Мира. Поскольку недешевая экскурсия в Миру пользуется у российских туристов особой популярностью, туда мы и направились в первый день: надо же было понять, что потеряли, ослушавшись экскурсовода.

   

   От Антальи до Миры — 150 км на запад. Путь проходит через город Финике, в котором есть смысл немного «потеряться» и проехать нужный указатель на одной из центральных улиц. Вместо скучного приморского шоссе попадаешь в настоящую турецкую провинцию. Женщину без хиджаба тут не встретить. В придорожных забегаловках турки азартно играют в нарды. У водителей других машин, когда они видят за рулем женщину, появляется крайне скептическое выражение лиц, и они всеми доступными способами не дают себя обогнать, даже если сами едут на прототипе жигулевской «копейки» со скоростью черепахи.

   

   Доехав до Миры, стоит следовать указателям — иначе можно проехать мимо узкой дорожки, ведущей в древний город, построенный у подножия холма примерно в V веке до н.э. Лучше всего сохранился некрополь, состоящий из гробниц, выдолбленных в скалах. Статус покойников определялся высотой гробницы: чем выше хоронили, тем ближе оказывался усопший к богам.

   

   Оставляя машину у ковровых магазинов, откуда ведет дорога к развалинам древнего города и куда очень быстро приводят «уставших» от достопримечательностей россиян, стоит быть аккуратными в общении с местной шпаной. «Бакшиш» за паркинг (засыпанная щебнем площадка) лучше давать не сразу, а при выезде. Иначе на обратном пути есть шанс расстаться со всей мелочью: тогда у машины дежурит уже втрое больше мальчишек. «Старший» вручил мне пыльный апельсин со словами: «Витамин, бесплатно!» Тут же потребовал «бакшиш» за парковку и очень расстроился, получив всего несколько курушей (турецкие копейки, на которые иностранцам ничего не продают). Отказать невозможно — воображение рисует образы бедной турецкой семьи, где мужчине с ранних лет приходится зарабатывать деньги и приносить их родителям. Несколько дней спустя выясняется, что турецкие дети ничем не отличаются от российских — «бакшиш» юные попрошайки спускают в деревенских интернет-кафе.

   

   Другая достопримечательность Миры — храм Святого Николая (он же Санта-Клаус, или Ноэль-Баба, как называют его сами турки), по преданию родившегося в этом городе. Церковь, почти полностью разрушенную арабами в XI веке, сегодня активно восстанавливают. О том, что обитель Святого Николая близко, понимаешь уже на въезде в город: на стенах домов нарисован розовощекий Санта-Клаус в традиционном красном зимнем балахоне, который под палящим солнцем и в окружении диких апельсиновых деревьев выглядит диковато.

   

Олимпийский огонь
   

   Несмотря на популярность среди туристов, Мира — далеко не самый сохранившийся древнеримский городок на анталийском побережье. Съехав с трассы D400 в сторону моря у указателя на Олимпус (около 90 км на запад от Антальи) и спустившись по узкому серпантину на дно ущелья, вы можете оказаться в крохотной деревушке, населенной молчаливыми туристами с огромными рюкзаками за спиной и добрыми лохматыми хиппи.

   

   Сперва, правда, нужно постараться не свернуть на неверную дорогу, которая приводит в никуда: внушительный кусок асфальтового покрытия не так давно сполз на несколько метров вниз. Возвращение по остроте ощущений напоминает урок разворота автомобиля в ограниченном пространстве. С той разницей, что пространство ограничено не шаткими металлическими стойками, а каменной стеной с одной стороны и обрывом — с другой.

   

   Когда благополучно добираешься до самой деревни, кажется, что попал в иной мир. Современные здания построены буквально на территории древнего города Олимпус. Сохранился старый город намного лучше, чем развалины Миры, — можно найти практически все важные для древнего населенного пункта объекты: бани, храм, акрополь, амфитеатр и даже обломки крепостных стен со стороны моря.

   

   Посреди этого великолепия в тени огромных кактусов стоят кемпинги. Практически каждый представляет собой так называемый Tree House, «дом на дереве» — что-то вроде шалаша на сваях, построенного на небольшом возвышении между стволами деревьев. Удовольствие пожить в таком домике стоит меньше $10 в сутки на человека, за эти же деньги хозяева кемпинга кормят завтраком и ужином. Останавливаться здесь предпочитают неформального вида иностранцы, предположительно — археологи и скалолазы, простор для деятельности которых здесь безграничен. Русскими туристами деревня освоена очень слабо — нет ни единой надписи на родном языке и уж тем более никакой информации о звездности кемпингов.

   

   Гора Олимп, возвышающаяся над деревенькой, считается некоторыми радикально-патриотическими турецкими археологами единственно правильной горой с таким названием. Они же доказывают, что первые Олимпийские игры прошли именно тут, а не в Греции. И есть, пожалуй, единственный, но очень веский довод в пользу этой сомнительной теории — природный источник огня, который вырывается из-под земли в местечке под названием Химера. Чтобы в него попасть, нужно вернуться на шоссе и снова спуститься в ущелье, но теперь чуть восточнее деревни Олимпус, с другой стороны горы. Доехавших до тупика любопытных туристов ждет довольно крутой подъем. Составители путеводителей путаются в показаниях: в одном написано, что подниматься ровно километр, в другом — что дорога занимает час. На деле выходит что-то среднее: километра два и примерно 20—30 минут быстрым шагом.

   

   На вершине холма широкая каменная площадка. Зрелище завораживает: из-под земли вырывается газ, который при соприкосновении с воздухом воспламеняется и лижет языками пламени камни (для тех, кто хоть что-то понимает в химии, в самом начале подъема висит щит с подробным описанием формулы химерского газа). Маленькие костры то и дело меняют дислокацию: камень под ногами начинает тихонько шипеть и спустя пару минут превращается в огонь. Турки очень советуют приезжать в Химеру незадолго до заката — дескать, в темноте языки пламени выглядят куда более эффектно, к тому же на горе можно зажечь факел, который и осветит дорогу назад. Однако лучше не рисковать: камень под ногами слишком скользкий, дорога неровная и в темноте можно неслабо навернуться.

   

   В 20 км к востоку от Олимпа и Химеры есть еще один древний город — Фазелис, построенный в 670 году до н.э. родосскими колонизаторами. Сейчас это огромный парк у моря с хорошо сохранившейся римской архитектурой. Жителей города сегодня назвали бы «оборотнями в туниках»: за небольшие деньги они продавали гражданство кому угодно, не интересуясь ни прошлым, ни настоящим покупателей. До тех пор, пока не пришел Александр Македонский, которому город был сдан без боя. Говорят, после отлива в бухте Фазелиса нужно искать древние монеты с эмблемой города. К сожалению, даже если повезет и попытка окажется удачной, монету, скорее всего, не пропустит местная таможня.

   

   Фазелис — рай для археологов. Серьезные раскопки здесь не велись, и обломки сооружений аккуратно сложены в бухте. При том что турки не рвутся облагораживать наследие греческих «оккупантов», к древним камням они относятся вполне уважительно. Чего не скажешь об их соседях с острова Родос: к примеру, в подаренной пару веков назад одним из турецких правителей мечети в центре старого города оборудованы бар и смотровая площадка.

   

Зов природы
   

   Турецкие горы располагают не только к просмотру исторических ценностей. На пару дней здесь имеет смысл превратиться в большого фаната природы. Например, доехать до верхнего водопада на реке Дюден, который находится в получасе езды от центра Антальи. Конечно, есть более освоенные иностранными туристами водопады: Манавгат (к востоку от Антальи) и нижний Дюден, впадающий в море (сюда ненадолго завозят русских туристов в ходе обзорной экскурсии по Анталье). Однако верхний водопад хорош именно тем, что это место «для своих». По парку гуляют в основном турки, причем посмотреть на чудо природы приезжают даже из глухих деревень: в будний день можно обнаружить испуганных крестьян, приодевшихся по случаю экскурсии в лучшие костюмы.

   

   Преимущество верхнего Дюдена в том, что смотреть на падающую воду можно не только снаружи, но и изнутри, забравшись в пещеру под рекой. В ней довольно мокро, но это нисколько не омрачает удовольствия от созерцания водопада с маленьких смотровых площадок или со скамеек, заботливо расставленных перед специально проделанными в пещере «окнами».

   

   Совсем иной, по сути, природный заповедник расположен в деревне Текирова, в 60 км от Антальи. Это крупнейший в стране частный террариум под названием «Экопарк». Его основатель Селями Томрюк (седовласый старец, с веселой улыбкой обнимающийся с удавом, нарисован на всех брошюрах заповедника) более 10 лет собирал в частную коллекцию змей, удавов и аллигаторов. И только в нынешнем году открыл свой заповедник для массового посещения. Это несколько гектаров земли, отданной в распоряжение гадам и рептилиям. Самых безобидных (например, ужа) дают подержать в руках. Но большинство змей лучше все-таки рассматривать на почтительном расстоянии: ярко-зеленую мамбу вообще прячут под стекло — в незваных гостей она плюется ядом. К египетской кобре без особой надобности не заходят даже смотрители. В древности эту змею использовали как орудие высшей меры наказания: у оказавшегося с ней в одном помещении человека нет ни единого шанса на спасение, смерть от укуса наступает в течение двух минут.

   

Городская жизнь
   

   Еще одно развлечение, которое нельзя пропустить на отдыхе в Турции, — это поездка «дикарем» в Анталью (четвертый по численности населения город страны), куда ходят автобусы со всего побережья. Через полтора часа пути, собрав попутчиков со всех окрестных деревень, автобус высаживает пассажиров на окраине города, отдаленно напоминающей московские спальные районы. Добираться отсюда до улицы Ататюрка (в ее пределах лежит историческая часть Антальи — Калеичи) придется либо на маршрутке, либо пешком. Второй вариант дольше, но куда интереснее: можно увидеть, как на самом деле живут турки. Жизнь за пределами шикарных отелей совсем другая: обшарпанные прачечные, узкие ремесленные улочки, маленькие темные кафетерии и множество нетуристических магазинчиков, цены в которых намного ниже, чем на центральном базаре.

   

   Английский и немецкий (а уж тем более русский) в нетуристических кварталах Антальи понимать отказываются. Поэтому общаться с местными жителями бесполезно, если не знать языка. Но зато они изо всех сил стараются помочь: хозяин аптеки соберет всех приятелей из соседней лавки и не отпустит вас до тех пор, пока не выложит на прилавок по очереди все, что ему покажется созвучным вашей просьбе. Особенно неравнодушны к заблудившимся приезжим женщины: когда наши попытки объяснить нужное направление потерпели фиаско и водитель маршрутки невежливо намекнул на то, что нам стоило бы выйти, турчанки возмутились. Они быстро уловили смысл нескольких слов, произносимых нами на всех языках, и, галдя как цыганский табор, хором объяснили водителю, куда ехать.

   

   В Калеичи — хитрый лабиринт спускающихся к бухте узких улочек, в основном наполненных сувенирными лавками. Кстати, здешние лавки чуть дешевле, чем в деревнях возле отелей. И в несколько раз дешевле тех магазинов, куда организованно возят неискушенных туристов.

   

   В городе (впрочем, как и в деревнях на побережье) очень много выходцев из бывших советских республик, на лето приезжающих работать на турецких бизнесменов. Для случайно попавшегося нам на пути азербайджанца Азиза (пройти мимо «турка», читавшего на память Пушкина, оказалось выше наших сил) туристы, блуждающие в сумерках по незнакомым улицам, — очень необычное явление. «Будьте осторожнее», — заботливо предупреждает Азиз. И улыбается собственному каламбуру в ответ на наш рассказ об увиденном: «И главное, не ныряйте так глубоко. Здесь этого не любят».

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK